عشاء منتصف الشتاء في مطعم Higgins



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


قد يستغرق الأمر بضع عملات معدنية من جيبك ، لكن عشاء منتصف الشتاء في مطعم Higgins Restaurant (28-30 يناير) قد يكون الأفضل في العام ويفيد مشروع James Beard Public Market الرائع القادم في سبتمبر. الجمع بين خمسة من أفضل مصانع الجعة في ولاية أوريغون مع أحد أعظم الطهاة المخضرمين في ولايتنا ، جريج هيغينز ، هذا رهان أكيد.
إضغط هنا لإكمال قراءة المنشور!


كيف استبدل بيلسنر Pinot على طاولة الطعام

في وقت سابق من هذا العام ، بلغ عمر مطعم Higgins 25 عامًا. يرجع الفضل على نطاق واسع إلى المالك Greg Higgins في بدء حركة أوريغون من المزرعة إلى المائدة وتحويل بورتلاند ، التي كانت في يوم من الأيام راكدة للطهي ، إلى وجهة في قائمة A. لكن Higgins يحصل على قدر أقل من الفضل في تحوله الآخر: ترسيخ مصداقية البيرة كمطعم تذوق مساوٍ للنبيذ على أرقى موائد المدينة.

نشأ جريج هيجينز في غرب نيويورك ودرس الفنون الجميلة في الكلية ، مثله مثل العديد من الشباب ، ولم يكن متأكدًا من كيفية تطور حياته. لكن أثناء دراسته الجامعية ، بدأ الطهي ، واتضح أن هذه هي التجربة التكوينية التي ستقوده إلى السفر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، وإشباع فضوله بشأن الطعام. في النهاية انتهى به المطاف في بورتلاند ، وحصل على وظيفة كأول طاهٍ مساعد في Heathman—ال كان مصدرًا للمأكولات الراقية في الثمانينيات - وعندما غادر الطاهي على الفور تقريبًا ، وجد نفسه في المنصب الأعلى.

قصة هيجينز المألوفة معروفة جيدًا. حصل على جائزة جيمس بيرد ، وحصلت مطاعمه ، ولا سيما المطعم الذي سمي باسمه ، على عدد لا يحصى من الجوائز والأوسمة. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأقل وضوحًا هي الطريقة التي رفع بها مكانة البيرة في المدينة ومهد الطريق لسكان ولاية أوريغون - وزملائه الطهاة - لأخذ الأمر على محمل الجد كمكمل لأفضل طعام. يستحق هذا التاريخ المزيد من الانكشاف ، كما هو الحال مع دور جريج في منح بورتلاند مثل هذا السبق الكبير في تبني البيرة المصنوعة محليًا.

هيجينز رجل له اهتمامات عديدة ، وكانت الجعة واحدة من اهتماماته المبكرة. في الوقت الذي كان فيه طاهياً في هيثمان ، كان قد بدأ بالفعل في صناعة البيرة في المنزل - في نفس الوقت الذي كان فيه البونزيس و Widmers يطلقون مصانع الجعة المحلية. قال: "لقد كنت مفتونًا بالبيرة في ذلك الوقت" ، وقضى وقته في محاولة تعقب أي شيء مستورد له طابع شخصي. لقد قرأ بشغف عن البيرة ، مستغرقًا في نثر مايكل جاكسون المثير للذكريات. في وقت لاحق ، يسافر الاثنان معًا ، الأمر الذي أثار اهتمام هيجينز بالبيرة بالتأكيد. قال لي (وقد فعلت ذلك!) لكن جاكسون كان أيضًا مروجًا كبيرًا لـ المطبخ في لا بيير- والتعرض للطريقة التي عولجت بها البيرة من قبل الأوروبيين ، ولا سيما في بلجيكا ، تركت تأثيرًا دائمًا.

جاءت أول غزوة هيجينز في تناول الطعام المرتكز على البيرة عندما افتتح هيثمان حانة صغيرة غير رسمية تركز على الخبز المسمى بي مولوك (في المساحة التي يشغلها الآن ساوثبارك). تعاون مع Widmers ، الذين كانوا يديرون مصنعًا للجعة بعشرة براميل في الفضاء. في عام 1989 ، شعر بالإلهام عندما كان لوس أنجلوس مرات جاء لزيارة.

قال جريج هيجينز ، رئيس الطهاة ومدير مطعم وحانة بي مولوك هيثمان في وسط مدينة بورتلاند: "منذ عصر بلاد ما بين النهرين ، كان الناس يخبزون الخبز ويصنعون الجعة في نفس المكان". "ربما كان ذلك لأنك بحاجة إلى الخميرة لكل من الجعة والخبز ، والخميرة تحب بعض الأجواء."

قال هيغينز: "نحن نستخدم الجعة في العديد من وصفاتنا" ، حيث كان يقص المعجنات الزائدة من عدة عشرات من الكالزون ويضعها في فرن القرميد. "نصنع خبزًا حامضًا قليلاً من البيرة ، ونستخدم الجعة في لحم الخردوات وبعض الصلصات".

كان هذا وقتًا في بورتلاند عندما كان Hefeweizen من Widmer يتحول إلى مستعر أعظم ، ولمدة بضع سنوات ، أدى الجمع بين الحانة الصغيرة المغسولة بأشعة الشمس وكؤوس Hefe الطويلة وجميع أذكى الناس في المدينة إلى خلق انطباع جديد تمامًا عما يمكن أن تكون عليه البيرة. في الثمانينيات ، ظل سكان بورتلاند (والأمريكيون بشكل عام) يربطون "البيرة" بكل شيء من ذوي الياقات الزرقاء. كان ذلك بمثابة طفرة من الصيادين وقطع الأشجار ، الشيء الذي شربه الرجال (نعم ، عادة الرجال) عندما توقفوا في حانة في الحي. لقد كان رمزًا للرخيصة ، والميسرة ، والمستنقع العادي. كما سيخبرك صانعو البيرة في ذلك الوقت ، كانت السمعة الثابتة للبيرة والوضع الثقافي من أكبر العوائق التي واجهوها في الفوز بالمتحولين الذين لم يتمكنوا من فهم سبب دفع ربع كوب إضافي.

Greg في حانة Higgins ، وهو أفضل مكان في المدينة للعثور على واردات عالمية المستوى. شربنا سايسون دوبونت عندما قابلت جريج هناك.

توجد ظاهرة اجتماعية ، لكني لا أعرف ما إذا كان أي شخص قد أطلق عليها. يعمل مثل هذا. خذ أي فئة من الأطعمة أو المشروبات - عصير التفاح ، الطعام المكسيكي ، الجبن - ذات المكانة المنخفضة. مع وصول المنتجين الحرفيين الجدد لتعريف الناس بأشكال أعلى ، فإنهم يواجهون تحديًا. فئتها بأكملها تعوقها التوقعات الموجودة مسبقًا حتى يمكن اعتبار علامة تجارية أو مؤسسة واحدة على أنها ثقافة عالية. يتيح ذلك تغيير التوقعات بحيث يصل العملاء المحتملون الآن بفكرة أن المنتج قد يكون نادرًا ورائعًا.

كانت مصانع الجعة تصنع بيرة جيدة بحلول عام 1989 ، وكان هناك عدد منها حول ولاية أوريغون. لكنهم ما زالوا يعانون من السترة التي وضعهم فيها الرأي العام. ربما كانت البيرة التي صنعوها لذيذة وحتى أنيقة ، وربما اجتذبت فئة كاملة من شاربي المشروبات الذين يحبون نكهاتهم الجديدة المثيرة للاهتمام ، لكنهم كانوا لا يزالون يعتبرون منخفضين ، ولذا لم تصادفهم هذه المجموعة أبدًا - حتى وضع جريج هيجينز البيرة فيها السياق الذي فهموه.

بدأ ب. مولوك في تغيير وجهة النظر هذه ، وعندما افتتح جريج مطعمه الخاص في عام 1994 ، تغيرت الأمور حقًا. سرعان ما أصبح Higgins أكثر المطاعم إثارة للاهتمام في المدينة ، وعندما وصل رواد المطعم لتناول السلمون والهليون من المصادر المحلية ، وجدوا ليس فقط قائمة نبيذ ، ولكن قائمة بيرة أيضًا. في الواقع ، كان لدى هيغنز وارن ستينسون ، بائع بيرة ، بين الموظفين لتحديد أفضل أنواع البيرة من جميع أنحاء العالم ، والحصول عليها ، واستيرادها. في التسعينيات ، تم تقديم سكان بورتلاند إلى Orval و Rodenbach و Cantillon ، وقد لفتت هذه الجعة العديد من الرؤوس.

في الوقت نفسه ، عمل Higgins مع مصانع الجعة المحلية لتطوير أنواع خاصة من البيرة تخدم قائمة Higgins. الأول والأكثر ديمومة - لا يزال مستمرًا - كان مع لعبة Hair of the Dog's Alan Sprints. تم تأسيس كلتا الشركتين في ذلك العام ، وحصلت Sprints على درجة علمية في الطهي وشغف متساوٍ بالكيمياء ممكن عندما يجتمع الطعام والبيرة. لقد رأوا الطعام وجهاً لوجه ، وكان هيغينز مسرورًا للعثور على منتج محلي على استعداد لصنع البيرة الجريئة والمعقدة كما فعل البلجيكيون. قال "ما فعله آلان في Hair of the Dog كان مؤثرًا".

يمكن أن تكون تلك الجعة متساوية في النبيذ على مائدة العشاء ساكن مثير للجدل في بعض أنحاء البلاد. لم تكن الفكرة صحيحة منذ خمسة عشر عامًا أو أكثر في بورتلاند ، حيث كنت تجد صعوبة في العثور على مطعم جيد لا يأخذ البيرة على محمل الجد (حتى أماكن مثل نوبل روت ، التي تركز على النبيذ ، تقدم بيرة رائعة). يحب Higgins النبيذ ، لكنه يعتقد أن البيرة أكثر تنوعًا مع الطعام. بالنسبة له ، كان من الواضح أنه يجب تضمين البيرة مع النبيذ في القائمة.

قال لي: "لقد حاولت أن أجعل الجعة مرئية للناس". لقد فعل ذلك بالضبط ، وبفعالية وشاملة أشعر بالقلق لأننا لم نلاحظ مساهمته. هناك العديد من آباء النجاح ، ويمكننا تسمية عشرات الأشخاص الذين ساعدوا في صنع بورتلاند بيرفانا. لكن الشخص الذي يتم تجاهله كثيرًا هو جريج هيغينز. دعونا نرفع نصف لتر إلى جريج ونصحح السجل.


كيف استبدل بيلسنر Pinot على طاولة الطعام

في وقت سابق من هذا العام ، بلغ عمر مطعم Higgins 25 عامًا. ويعود الفضل على نطاق واسع إلى المالك Greg Higgins في الدخول في حركة انتقال المزرعة إلى المائدة في ولاية أوريغون وتحويل بورتلاند ، التي كانت في السابق مياهًا راكدة للطهي ، إلى وجهة في قائمة A. لكن Higgins يحصل على قدر أقل من الفضل في تحوله الآخر: ترسيخ مصداقية البيرة كمطعم تذوق مساوٍ للنبيذ على أرقى موائد المدينة.

نشأ جريج هيجينز في غرب نيويورك ودرس الفنون الجميلة في الكلية ، مثله مثل العديد من الشباب ، ولم يكن متأكدًا من كيفية تطور حياته. لكن أثناء دراسته الجامعية ، بدأ الطهي ، واتضح أن هذه هي التجربة التكوينية التي ستقوده إلى السفر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، وإشباع فضوله بشأن الطعام. في النهاية انتهى به المطاف في بورتلاند ، وحصل على وظيفة كأول طاهٍ مساعد في Heathman—ال كان مصدرًا للمأكولات الراقية في الثمانينيات - وعندما غادر الطاهي على الفور تقريبًا ، وجد نفسه في المنصب الأعلى.

قصة هيجينز المألوفة معروفة جيدًا. حصل على جائزة جيمس بيرد ، وحصلت مطاعمه ، ولا سيما المطعم الذي سمي باسمه ، على عدد لا يحصى من الجوائز والأوسمة. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأقل وضوحًا هي الطريقة التي رفع بها مكانة البيرة في المدينة ومهد الطريق لسكان ولاية أوريغون - وزملائه الطهاة - لأخذ الأمر على محمل الجد كمكمل لأفضل طعام. يستحق هذا التاريخ المزيد من الانكشاف ، كما هو الحال مع دور جريج في منح بورتلاند مثل هذا السبق الكبير في تبني البيرة المصنوعة محليًا.

هيجينز رجل له اهتمامات عديدة ، وكانت الجعة واحدة من أول اهتماماته. في الوقت الذي كان فيه طاهياً في هيثمان ، كان قد بدأ بالفعل في صناعة البيرة في المنزل - في نفس الوقت الذي كان فيه البونزيس و Widmers يطلقون مصانع الجعة المحلية. قال: "لقد كنت مفتونًا بالبيرة في ذلك الوقت" ، وقضى وقته في محاولة تعقب أي شيء مستورد له طابع شخصي. لقد قرأ بشغف عن البيرة ، مستغرقًا في نثر مايكل جاكسون المثير للذكريات. في وقت لاحق ، يسافر الاثنان معًا ، الأمر الذي أثار اهتمام هيجينز بالبيرة بالتأكيد. قال لي (وقد فعلت ذلك!) لكن جاكسون كان أيضًا مروجًا كبيرًا لـ المطبخ في لا بيير- والتعرض للطريقة التي عولجت بها البيرة من قبل الأوروبيين ، ولا سيما في بلجيكا ، تركت تأثيرًا دائمًا.

جاءت أول غزوة هيغينز في تناول الطعام المرتكز على البيرة عندما افتتح هيثمان حانة صغيرة غير رسمية تركز على الخبز المسمى بي مولوك (في المساحة التي يشغلها الآن ساوثبارك). تعاون مع Widmers ، الذين يديرون مصنعًا للجعة بعشرة براميل في الفضاء. في عام 1989 ، شعر بالإلهام عندما كان لوس أنجلوس مرات جاء لزيارة.

قال جريج هيجينز ، رئيس الطهاة ومدير مطعم وحانة بي مولوك هيثمان في وسط مدينة بورتلاند: "منذ عصر بلاد ما بين النهرين ، كان الناس يخبزون الخبز ويصنعون الجعة في نفس المكان". "ربما كان ذلك لأنك بحاجة إلى الخميرة لكل من الجعة والخبز ، والخميرة تحب بعض الأجواء."

قال هيغينز: "نحن نستخدم الجعة في العديد من وصفاتنا" ، حيث كان يقص المعجنات الزائدة من عدة عشرات من الكالزون ويضعها في فرن القرميد. "نصنع خبزًا حامضًا قليلاً من البيرة ، ونستخدم الجعة في لحم الخردوات وبعض الصلصات".

كان هذا وقتًا في بورتلاند عندما كان Hefeweizen من Widmer يتحول إلى مستعر أعظم ، ولمدة بضع سنوات ، أدى الجمع بين الحانة الصغيرة المغسولة بأشعة الشمس وكؤوس Hefe الطويلة وجميع أذكى الناس في المدينة إلى خلق انطباع جديد تمامًا عما يمكن أن تكون عليه البيرة. في الثمانينيات ، ظل سكان بورتلاند (والأمريكيون بشكل عام) يربطون "البيرة" بكل شيء من ذوي الياقات الزرقاء. كان ذلك بمثابة طفرة من الصيادين وقطع الأشجار ، الشيء الذي شربه الرجال (نعم ، عادة الرجال) عندما توقفوا في حانة في الحي. لقد كان رمزًا للعادة الرخيصة ، التي يمكن الوصول إليها ، والمستنقع العادي. كما سيخبرك صانعو البيرة في ذلك الوقت ، كانت سمعة البيرة الثابتة والوضع الثقافي من أكبر العوائق التي واجهوها في الفوز بالمتحولين الذين لم يتمكنوا من فهم سبب دفع ربع كوب إضافي.

Greg في حانة Higgins ، وهو أفضل مكان في المدينة للعثور على واردات عالمية المستوى. شربنا سايسون دوبونت عندما قابلت جريج هناك.

توجد ظاهرة اجتماعية ، لكني لا أعرف ما إذا كان أي شخص قد أطلق عليها. يعمل مثل هذا. خذ أي فئة من الأطعمة أو المشروبات - عصير التفاح أو الطعام المكسيكي أو الجبن - ذات المكانة المنخفضة. مع وصول المنتجين الحرفيين الجدد لتعريف الناس بأشكال أعلى ، فإنهم يواجهون تحديًا. فئتها بأكملها تعوقها التوقعات الموجودة مسبقًا حتى يمكن اعتبار علامة تجارية أو مؤسسة واحدة على أنها ثقافة عالية. يتيح ذلك تغيير التوقعات بحيث يصل العملاء المحتملون الآن بفكرة أن المنتج قد يكون نادرًا ورائعًا.

كانت مصانع الجعة تصنع بيرة جيدة بحلول عام 1989 ، وكان هناك عدد منها حول ولاية أوريغون. لكنهم ما زالوا يعانون من السترة التي وضعهم فيها الرأي العام. ربما كانت البيرة التي صنعوها لذيذة وحتى أنيقة ، وربما اجتذبت فئة كاملة من شاربي المشروبات الذين يحبون نكهاتهم الجديدة المثيرة للاهتمام ، لكنهم كانوا لا يزالون يعتبرون منخفضين ولذا لم تصادفهم هذه المجموعة أبدًا - حتى وضع جريج هيجينز البيرة فيها السياق الذي فهموه.

بدأ ب. مولوك في تغيير هذا الرأي ، وعندما افتتح جريج مطعمه الخاص في عام 1994 ، تغيرت الأمور حقًا. سرعان ما أصبح Higgins أكثر المطاعم إثارة للاهتمام في المدينة ، وعندما وصل رواد المطعم لتناول السلمون والهليون من المصادر المحلية ، لم يجدوا قائمة نبيذ فحسب ، بل قائمة بيرة أيضًا. في الواقع ، كان لدى Higgins وارن ستينسون ، بائع بيرة ، بين الموظفين لتحديد أفضل أنواع البيرة من جميع أنحاء العالم والحصول عليها واستيرادها. في التسعينيات ، تم تقديم سكان بورتلاند إلى Orval و Rodenbach و Cantillon ، وقد لفتت هذه الجعة العديد من الرؤوس.

في الوقت نفسه ، عمل Higgins مع مصانع الجعة المحلية لتطوير أنواع خاصة من البيرة تخدم قائمة Higgins. الأول والأكثر ديمومة - لا يزال مستمرًا - كان مع لعبة Hair of the Dog's Alan Sprints. تم تأسيس كلتا الشركتين في ذلك العام ، وحصلت Sprints على درجة علمية في الطهي وشغف متساوٍ بالكيمياء ممكن عندما يجتمع الطعام والبيرة. لقد رأوا الطعام وجهاً لوجه ، وكان هيجينز سعيدًا بالعثور على منتج محلي على استعداد لصنع البيرة الجريئة والمعقدة كما فعل البلجيكيون. قال "ما فعله آلان في Hair of the Dog كان مؤثرًا".

يمكن أن تكون تلك الجعة متساوية في النبيذ على مائدة العشاء ساكن مثير للجدل في بعض أنحاء البلاد. لم تكن الفكرة صحيحة منذ خمسة عشر عامًا أو أكثر في بورتلاند ، حيث كنت تكافح للعثور على مطعم جيد لا يأخذ البيرة على محمل الجد (حتى أماكن مثل نوبل روت ، التي تركز على النبيذ ، تقدم بيرة رائعة). يحب Higgins النبيذ ، لكنه يعتقد أن البيرة أكثر تنوعًا مع الطعام. بالنسبة له ، كان من الواضح أنه يجب تضمين البيرة مع النبيذ في القائمة.

قال لي: "لقد حاولت أن أجعل الجعة مرئية للناس". لقد فعل ذلك بالضبط ، وبفعالية وشاملة أشعر بالقلق لأننا لم نلاحظ مساهمته. هناك العديد من آباء النجاح ، ويمكننا تسمية عشرات الأشخاص الذين ساعدوا في صنع بورتلاند بيرفانا. لكن الشخص الذي يتم تجاهله كثيرًا هو جريج هيغينز. دعونا نرفع نصف لتر إلى جريج ونصحح السجل.


كيف استبدل بيلسنر Pinot على طاولة الطعام

في وقت سابق من هذا العام ، بلغ عمر مطعم Higgins 25 عامًا. ويعود الفضل على نطاق واسع إلى المالك Greg Higgins في الدخول في حركة انتقال المزرعة إلى المائدة في ولاية أوريغون وتحويل بورتلاند ، التي كانت في السابق مياهًا راكدة للطهي ، إلى وجهة في قائمة A. لكن Higgins يحصل على قدر أقل من الفضل في تحوله الآخر: ترسيخ مصداقية البيرة كمطعم تذوق مساوٍ للنبيذ على أرقى موائد المدينة.

نشأ جريج هيجينز في غرب نيويورك ودرس الفنون الجميلة في الكلية ، مثل العديد من الشباب ، غير متأكد من كيفية تطور حياته. لكن أثناء دراسته الجامعية ، بدأ الطهي ، واتضح أن هذه هي التجربة التكوينية التي ستقوده إلى السفر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، وإشباع فضوله بشأن الطعام. في النهاية انتهى به المطاف في بورتلاند ، وحصل على وظيفة كأول طاهٍ مساعد في Heathman—ال كان مصدرًا للمأكولات الراقية في الثمانينيات - وعندما غادر الطاهي على الفور تقريبًا ، وجد نفسه في المنصب الأعلى.

قصة هيجينز المألوفة معروفة جيدًا. حصل على جائزة جيمس بيرد ، وحصلت مطاعمه ، ولا سيما المطعم الذي سمي باسمه ، على عدد لا يحصى من الجوائز والأوسمة. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأقل وضوحًا هي الطريقة التي رفع بها مكانة البيرة في المدينة ومهد الطريق لسكان ولاية أوريغون - وزملائه الطهاة - لأخذ الأمر على محمل الجد كمكمل لأفضل طعام. يستحق هذا التاريخ المزيد من الانكشاف ، كما هو الحال مع دور جريج في منح بورتلاند مثل هذا السبق الكبير في تبني البيرة المصنوعة محليًا.

هيجينز رجل له اهتمامات عديدة ، وكانت الجعة واحدة من أول اهتماماته. في الوقت الذي كان فيه طاهياً في هيثمان ، كان قد بدأ بالفعل في صناعة البيرة في المنزل - في نفس الوقت الذي كان فيه البونزيس و Widmers يطلقون مصانع الجعة المحلية. قال: "لقد كنت مفتونًا بالبيرة في ذلك الوقت" ، وقضى وقته في محاولة تعقب أي شيء مستورد له طابع شخصي. لقد قرأ بشغف عن البيرة ، مستغرقًا في نثر مايكل جاكسون المثير للذكريات. في وقت لاحق ، يسافر الاثنان معًا ، الأمر الذي أثار اهتمام هيجينز بالبيرة بالتأكيد. قال لي (وقد فعلت ذلك!) لكن جاكسون كان أيضًا مروجًا كبيرًا لـ المطبخ في لا بيير- والتعرض للطريقة التي عولجت بها البيرة من قبل الأوروبيين ، ولا سيما في بلجيكا ، ترك تأثيرًا دائمًا.

جاءت أول غزوة هيجينز في تناول الطعام المرتكز على البيرة عندما افتتح هيثمان حانة صغيرة غير رسمية تركز على الخبز المسمى بي مولوك (في المساحة التي يشغلها الآن ساوثبارك). تعاون مع Widmers ، الذين يديرون مصنعًا للجعة بعشرة براميل في الفضاء. في عام 1989 ، شعر بالإلهام عندما كان لوس أنجلوس مرات جاء لزيارة.

قال جريج هيجينز ، رئيس الطهاة ومدير مطعم وحانة بي مولوك هيثمان في وسط مدينة بورتلاند: "منذ عصر بلاد ما بين النهرين ، كان الناس يخبزون الخبز ويصنعون الجعة في نفس المكان". "ربما كان ذلك لأنك بحاجة إلى الخميرة لكل من الجعة والخبز ، والخميرة تحب بعض الأجواء."

قال هيغينز: "نحن نستخدم الجعة في العديد من وصفاتنا" ، حيث كان يقص المعجنات الزائدة من عدة عشرات من الكالزون ويضعها في فرن القرميد. "نصنع خبزًا حامضًا قليلاً من البيرة ، ونستخدم الجعة في لحم الخردوات وبعض الصلصات".

كان هذا وقتًا في بورتلاند عندما كان Hefeweizen من Widmer يتحول إلى مستعر أعظم ، ولمدة بضع سنوات ، أدى الجمع بين الحانة الصغيرة المغسولة بأشعة الشمس وكؤوس Hefe الطويلة وجميع أذكى الناس في المدينة إلى خلق انطباع جديد تمامًا عما يمكن أن تكون عليه البيرة. في الثمانينيات ، ظل سكان بورتلاند (والأمريكيون بشكل عام) يربطون "البيرة" بكل شيء من ذوي الياقات الزرقاء. كان ذلك بمثابة طفرة من الصيادين وقطع الأشجار ، الشيء الذي شربه الرجال (نعم ، عادة الرجال) عندما توقفوا في حانة في الحي. لقد كان رمزًا للرخيصة ، والميسرة ، والمستنقع العادي. كما سيخبرك صانعو البيرة في ذلك الوقت ، كانت سمعة البيرة الثابتة والوضع الثقافي من أكبر العوائق التي واجهوها في الفوز بالمتحولين الذين لم يتمكنوا من فهم سبب دفع ربع كوب إضافي.

Greg في حانة Higgins ، وهو أفضل مكان في المدينة للعثور على واردات عالمية المستوى. شربنا سايسون دوبونت عندما قابلت جريج هناك.

توجد ظاهرة اجتماعية ، لكني لا أعرف ما إذا كان أي شخص قد أطلق عليها. يعمل مثل هذا. خذ أي فئة من الأطعمة أو المشروبات - عصير التفاح ، الطعام المكسيكي ، الجبن - ذات المكانة المنخفضة. مع وصول المنتجين الحرفيين الجدد لتعريف الناس بأشكال أعلى ، فإنهم يواجهون تحديًا. فئتها بأكملها تعوقها التوقعات الموجودة مسبقًا حتى يمكن اعتبار علامة تجارية أو مؤسسة واحدة على أنها ثقافة عالية. يتيح ذلك تغيير التوقعات بحيث يصل العملاء المحتملون الآن بفكرة أن المنتج قد يكون نادرًا ورائعًا.

كانت مصانع الجعة تصنع بيرة جيدة بحلول عام 1989 ، وكان هناك عدد منها حول ولاية أوريغون. لكنهم ما زالوا يعانون من السترة التي وضعهم فيها الرأي العام. ربما كانت البيرة التي صنعوها لذيذة وحتى أنيقة ، وربما اجتذبت فئة كاملة من شاربي المشروبات الذين يحبون نكهاتهم الجديدة المثيرة للاهتمام ، لكنهم كانوا لا يزالون يعتبرون منخفضين ، ولذا لم تصادفهم هذه المجموعة أبدًا - حتى وضع جريج هيجينز البيرة فيها السياق الذي فهموه.

بدأ ب. مولوك في تغيير هذا الرأي ، وعندما افتتح جريج مطعمه الخاص في عام 1994 ، تغيرت الأمور حقًا. سرعان ما أصبح Higgins أكثر المطاعم إثارة للاهتمام في المدينة ، وعندما وصل رواد المطعم لتناول السلمون والهليون من المصادر المحلية ، وجدوا ليس فقط قائمة نبيذ ، ولكن قائمة بيرة أيضًا. في الواقع ، كان لدى Higgins وارن ستينسون ، بائع بيرة ، بين الموظفين لتحديد أفضل أنواع البيرة من جميع أنحاء العالم والحصول عليها واستيرادها. في التسعينيات ، تم تقديم سكان بورتلاند إلى Orval و Rodenbach و Cantillon ، وقد لفتت هذه الجعة العديد من الرؤوس.

في الوقت نفسه ، عمل Higgins مع مصانع الجعة المحلية لتطوير أنواع خاصة من البيرة تخدم قائمة Higgins. الأول والأكثر ديمومة - لا يزال مستمرًا - كان مع لعبة Hair of the Dog's Alan Sprints. تم تأسيس كلتا الشركتين في ذلك العام ، وحصلت Sprints على درجة علمية في الطهي وشغف مماثل للكيمياء ممكن عندما يجتمع الطعام والبيرة. لقد رأوا الطعام وجهاً لوجه ، وكان هيجينز سعيدًا بالعثور على منتج محلي على استعداد لصنع البيرة الجريئة والمعقدة كما فعل البلجيكيون. قال "ما فعله آلان في Hair of the Dog كان مؤثرًا".

يمكن أن تكون تلك الجعة متساوية في النبيذ على مائدة العشاء ساكن مثير للجدل في بعض أنحاء البلاد. لم تكن الفكرة صحيحة منذ خمسة عشر عامًا أو أكثر في بورتلاند ، حيث كنت تجد صعوبة في العثور على مطعم جيد لا يأخذ البيرة على محمل الجد (حتى أماكن مثل نوبل روت ، التي تركز على النبيذ ، تقدم بيرة رائعة). يحب Higgins النبيذ ، لكنه يعتقد أن البيرة أكثر تنوعًا مع الطعام. بالنسبة له ، كان من الواضح أنه يجب تضمين البيرة مع النبيذ في القائمة.

قال لي: "لقد حاولت أن أجعل الجعة مرئية للناس". لقد فعل ذلك بالضبط ، وبفعالية وشاملة أشعر بالقلق لأننا لم نلاحظ مساهمته. هناك العديد من آباء النجاح ، ويمكننا تسمية عشرات الأشخاص الذين ساعدوا في صنع بورتلاند بيرفانا. لكن الشخص الذي يتم تجاهله كثيرًا هو جريج هيغينز. دعونا نرفع نصف لتر إلى جريج ونصحح السجل.


كيف استبدل بيلسنر Pinot على طاولة الطعام

في وقت سابق من هذا العام ، بلغ عمر مطعم Higgins 25 عامًا. ويعود الفضل على نطاق واسع إلى المالك Greg Higgins في الدخول في حركة انتقال المزرعة إلى المائدة في ولاية أوريغون وتحويل بورتلاند ، التي كانت في السابق مياهًا راكدة للطهي ، إلى وجهة في قائمة A. لكن Higgins يحصل على قدر أقل من الفضل في تحوله الآخر: ترسيخ مصداقية البيرة كمطعم تذوق مساوٍ للنبيذ على أرقى موائد المدينة.

نشأ جريج هيجينز في غرب نيويورك ودرس الفنون الجميلة في الكلية ، مثله مثل العديد من الشباب ، ولم يكن متأكدًا من كيفية تطور حياته. لكن أثناء دراسته الجامعية ، بدأ الطهي ، واتضح أن هذه هي التجربة التكوينية التي ستقوده إلى السفر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، وإشباع فضوله بشأن الطعام. في النهاية انتهى به المطاف في بورتلاند ، وحصل على وظيفة كأول طاهٍ مساعد في Heathman—ال كان مصدرًا للمأكولات الراقية في الثمانينيات - وعندما غادر الطاهي على الفور تقريبًا ، وجد نفسه في المنصب الأعلى.

قصة هيجينز المألوفة معروفة جيدًا. حصل على جائزة جيمس بيرد ، وحصلت مطاعمه ، ولا سيما المطعم الذي سمي باسمه ، على عدد لا يحصى من الجوائز والأوسمة. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأقل وضوحًا هي الطريقة التي رفع بها مكانة البيرة في المدينة ومهدت الطريق لسكان ولاية أوريغون - وزملائه الطهاة - لأخذ الأمر على محمل الجد كمكمل لأفضل طعام. يستحق هذا التاريخ المزيد من الانكشاف ، كما هو الحال مع دور جريج في منح بورتلاند مثل هذا السبق الكبير في تبني البيرة المصنوعة محليًا.

هيجينز رجل له اهتمامات عديدة ، وكانت الجعة واحدة من أول اهتماماته. في الوقت الذي كان فيه طاهياً في هيثمان ، كان قد بدأ بالفعل في صناعة البيرة في المنزل - في نفس الوقت الذي كان فيه البونزيس و Widmers يطلقون مصانع الجعة المحلية. قال: "لقد كنت مفتونًا بالبيرة في ذلك الوقت" ، وقضى وقته في محاولة تعقب أي شيء مستورد له طابع شخصي. لقد قرأ بشغف عن البيرة ، مستغرقًا في نثر مايكل جاكسون المثير للذكريات. في وقت لاحق ، يسافر الاثنان معًا ، الأمر الذي أثار اهتمام هيجينز بالبيرة بالتأكيد. قال لي (وقد فعلت ذلك!) لكن جاكسون كان أيضًا مروجًا كبيرًا لـ المطبخ في لا بيير- والتعرض للطريقة التي عولجت بها البيرة من قبل الأوروبيين ، ولا سيما في بلجيكا ، تركت تأثيرًا دائمًا.

جاءت أول غزوة هيغينز في تناول الطعام المرتكز على البيرة عندما افتتح هيثمان حانة صغيرة غير رسمية تركز على الخبز المسمى بي مولوك (في المساحة التي يشغلها الآن ساوثبارك). تعاون مع Widmers ، الذين كانوا يديرون مصنعًا للجعة بعشرة براميل في الفضاء. في عام 1989 ، شعر بالإلهام عندما كان لوس أنجلوس مرات جاء لزيارة.

قال جريج هيجينز ، رئيس الطهاة ومدير مطعم وحانة بي مولوك هيثمان في وسط مدينة بورتلاند: "منذ عصر بلاد ما بين النهرين ، كان الناس يخبزون الخبز ويصنعون الجعة في نفس المكان". "ربما كان ذلك لأنك تحتاج الخميرة لكل من الجعة والخبز ، والخميرة تحب أجواء معينة."

قال هيغينز: "نحن نستخدم الجعة في العديد من وصفاتنا" ، حيث كان يقص المعجنات الزائدة من عدة عشرات من الكالزون ويضعها في فرن القرميد. "نصنع خبزًا حامضًا قليلاً من البيرة ، ونستخدم الجعة في لحم الخردوات وبعض الصلصات".

كان هذا وقتًا في بورتلاند عندما كان Hefeweizen من Widmer يتحول إلى مستعر أعظم ، ولمدة بضع سنوات ، أدى الجمع بين الحانة الصغيرة المغسولة بأشعة الشمس وكؤوس Hefe الطويلة وجميع أذكى الناس في المدينة إلى خلق انطباع جديد تمامًا عما يمكن أن تكون عليه البيرة. في الثمانينيات ، ظل سكان بورتلاند (والأمريكيون بشكل عام) يربطون "البيرة" بكل شيء من ذوي الياقات الزرقاء. كان ذلك بمثابة طفرة من الصيادين وقطع الأشجار ، الشيء الذي شربه الرجال (نعم ، عادة الرجال) عندما توقفوا في حانة في الحي. لقد كان رمزًا للعادة الرخيصة ، التي يمكن الوصول إليها ، والمستنقع العادي. كما سيخبرك صانعو البيرة في ذلك الوقت ، كانت سمعة البيرة الثابتة والوضع الثقافي من أكبر العوائق التي واجهوها في الفوز بالمتحولين الذين لم يتمكنوا من فهم سبب دفع ربع كوب إضافي.

Greg في حانة Higgins ، وهو أفضل مكان في المدينة للعثور على واردات عالمية المستوى. شربنا سايسون دوبونت عندما قابلت جريج هناك.

توجد ظاهرة اجتماعية ، لكني لا أعرف ما إذا كان أي شخص قد أطلق عليها. يعمل مثل هذا. خذ أي فئة من الأطعمة أو المشروبات - عصير التفاح أو الطعام المكسيكي أو الجبن - ذات المكانة المنخفضة. مع وصول المنتجين الحرفيين الجدد لتعريف الناس بأشكال أعلى ، فإنهم يواجهون تحديًا. فئتها بأكملها تعوقها التوقعات الموجودة مسبقًا حتى يمكن اعتبار علامة تجارية أو مؤسسة واحدة على أنها ثقافة عالية. يتيح ذلك تغيير التوقعات بحيث يصل العملاء المحتملون الآن بفكرة أن المنتج قد يكون نادرًا ورائعًا.

كانت مصانع الجعة تصنع بيرة جيدة بحلول عام 1989 ، وكان هناك عدد منها حول ولاية أوريغون. لكنهم ما زالوا يعانون من السترة التي وضعهم فيها الرأي العام. ربما كانت البيرة التي صنعوها لذيذة وحتى أنيقة ، وربما اجتذبت فئة كاملة من شاربي المشروبات الذين يحبون نكهاتهم الجديدة المثيرة للاهتمام ، لكنهم كانوا لا يزالون يعتبرون منخفضين ولذا لم تصادفهم هذه المجموعة أبدًا - حتى وضع جريج هيجينز البيرة فيها السياق الذي فهموه.

بدأ ب. مولوك في تغيير هذا الرأي ، وعندما افتتح جريج مطعمه الخاص في عام 1994 ، تغيرت الأمور حقًا. سرعان ما أصبح Higgins أكثر المطاعم إثارة للاهتمام في المدينة ، وعندما وصل رواد المطعم لتناول السلمون والهليون من المصادر المحلية ، لم يجدوا قائمة نبيذ فحسب ، بل قائمة بيرة أيضًا. في الواقع ، كان لدى Higgins وارن ستينسون ، بائع بيرة ، بين الموظفين لتحديد أفضل أنواع البيرة من جميع أنحاء العالم والحصول عليها واستيرادها. في التسعينيات ، تم تقديم سكان بورتلاند إلى Orval و Rodenbach و Cantillon ، وقد لفتت هذه الجعة العديد من الرؤوس.

في الوقت نفسه ، عمل Higgins مع مصانع الجعة المحلية لتطوير أنواع خاصة من البيرة تخدم قائمة Higgins. الأول والأكثر ديمومة - لا يزال مستمرًا - كان مع لعبة Hair of the Dog's Alan Sprints. تم تأسيس كلتا الشركتين في ذلك العام ، وحصلت Sprints على درجة علمية في الطهي وشغف مماثل للكيمياء ممكن عندما يجتمع الطعام والبيرة. لقد رأوا الطعام وجهاً لوجه ، وكان هيجينز سعيدًا بالعثور على منتج محلي على استعداد لصنع البيرة الجريئة والمعقدة كما فعل البلجيكيون. قال "ما فعله آلان في Hair of the Dog كان مؤثرًا".

يمكن أن تكون تلك الجعة متساوية في النبيذ على مائدة العشاء ساكن مثير للجدل في بعض أنحاء البلاد. لم تكن الفكرة صحيحة منذ خمسة عشر عامًا أو أكثر في بورتلاند ، حيث كنت تكافح للعثور على مطعم جيد لا يأخذ البيرة على محمل الجد (حتى أماكن مثل نوبل روت ، التي تركز على النبيذ ، تقدم بيرة رائعة). يحب Higgins النبيذ ، لكنه يعتقد أن البيرة أكثر تنوعًا مع الطعام. بالنسبة له ، كان من الواضح أنه يجب تضمين البيرة مع النبيذ في القائمة.

قال لي: "لقد حاولت أن أجعل الجعة مرئية للناس". لقد فعل ذلك بالضبط ، وبفعالية وشاملة أشعر بالقلق لأننا لم نلاحظ مساهمته. هناك العديد من آباء النجاح ، ويمكننا تسمية عشرات الأشخاص الذين ساعدوا في صنع بورتلاند بيرفانا. لكن الشخص الذي يتم تجاهله كثيرًا هو جريج هيغينز. دعونا نرفع نصف لتر إلى جريج ونصحح السجل.


كيف استبدل بيلسنر Pinot على طاولة الطعام

في وقت سابق من هذا العام ، بلغ عمر مطعم Higgins 25 عامًا. يرجع الفضل على نطاق واسع إلى المالك Greg Higgins في بدء حركة أوريغون من المزرعة إلى المائدة وتحويل بورتلاند ، التي كانت في يوم من الأيام راكدة للطهي ، إلى وجهة في قائمة A. لكن Higgins يحصل على قدر أقل من الفضل في تحوله الآخر: ترسيخ مصداقية البيرة كمطعم تذوق مساوٍ للنبيذ على أرقى موائد المدينة.

نشأ جريج هيجينز في غرب نيويورك ودرس الفنون الجميلة في الكلية ، مثله مثل العديد من الشباب ، ولم يكن متأكدًا من كيفية تطور حياته. لكن أثناء دراسته الجامعية ، بدأ الطهي ، واتضح أن هذه هي التجربة التكوينية التي ستقوده إلى السفر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، وإشباع فضوله بشأن الطعام. في النهاية انتهى به المطاف في بورتلاند ، وحصل على وظيفة كأول طاهٍ مساعد في Heathman—ال كان مصدرًا للمأكولات الراقية في الثمانينيات - وعندما غادر الطاهي على الفور تقريبًا ، وجد نفسه في المنصب الأعلى.

قصة هيجينز المألوفة معروفة جيدًا. حصل على جائزة جيمس بيرد ، وحصلت مطاعمه ، ولا سيما المطعم الذي سمي باسمه ، على عدد لا يحصى من الجوائز والأوسمة. ومع ذلك ، فإن الطريقة الأقل وضوحًا هي الطريقة التي رفع بها مكانة البيرة في المدينة ومهد الطريق لسكان ولاية أوريغون - وزملائه الطهاة - لأخذ الأمر على محمل الجد كمكمل لأفضل طعام. يستحق هذا التاريخ مزيدًا من الانكشاف ، كما هو الحال مع دور جريج في منح بورتلاند مثل هذا السبق الكبير في تبني البيرة المصنوعة محليًا.

هيجينز رجل له اهتمامات عديدة ، وكانت الجعة واحدة من اهتماماته المبكرة. في الوقت الذي كان فيه طاهياً في هيثمان ، كان قد بدأ بالفعل في صناعة البيرة في المنزل - في نفس الوقت الذي كان فيه البونزيس و Widmers يطلقون مصانع الجعة المحلية. قال: "لقد كنت مفتونًا بالبيرة في ذلك الوقت" ، وقضى وقته في محاولة تعقب أي شيء مستورد له طابع شخصي. لقد قرأ بشغف عن البيرة ، مستغرقًا في نثر مايكل جاكسون المثير للذكريات. في وقت لاحق ، يسافر الاثنان معًا ، الأمر الذي أثار اهتمام هيجينز بالبيرة بالتأكيد. قال لي (وقد فعلت ذلك!) لكن جاكسون كان أيضًا من كبار المروجين لـ المطبخ في لا بيير- والتعرض للطريقة التي عولجت بها البيرة من قبل الأوروبيين ، ولا سيما في بلجيكا ، ترك تأثيرًا دائمًا.

جاءت أول غزوة هيغينز في تناول الطعام المرتكز على البيرة عندما افتتح هيثمان حانة صغيرة غير رسمية تركز على الخبز المسمى بي مولوك (في المساحة التي يشغلها الآن ساوثبارك). تعاون مع Widmers ، الذين كانوا يديرون مصنعًا للجعة بعشرة براميل في الفضاء. في عام 1989 ، شعر بالإلهام عندما كان لوس أنجلوس مرات came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is ساكن controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—ال source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA مرات came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is ساكن controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—ال source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA مرات came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is ساكن controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—ال source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA مرات came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is ساكن controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—ال source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA مرات came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is ساكن controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


How Pilsner Replaced Pinot on The Dining Table

Earlier this year, Higgins Restaurant turned 25. Owner Greg Higgins is widely credited with ushering in Oregon’s farm-to-table movement and turning Portland, once a culinary backwater, into an A-list destination. But Higgins gets less credit for his other transformation: establishing beer’s credibility as a gastronomic equal to wine on the city’s finest tables.

Greg Higgins grew up in western New York and studied fine arts in college, like so many young adults, not certain how his life would unfold. During college, however, he started cooking, and this turned out to be the formative experience that would lead him to travel around Europe and the US, feeding his curiosity about food. Eventually he ended up in Portland, landed a job as the first sous chef at the Heathman—ال source of haute cuisine in the 1980s—and, when the chef departed almost immediately, found himself in the top job.

Higgins’ cuilinary story is well-known. He won a James Beard award, and his restaurants, particularly the one named for him, have won countless awards and honors. Less visible, though, is the way in which he elevated the status of beer in the city and paved the way for Oregonians—and his fellow chefs—to take it seriously as a complement to the best food. This history deserves more exposure, as does Greg’s role in giving Portland such a huge head-start in the adoption of locally-made beer.

Higgins is a man of many interests, and one of his early passions was beer. By the time he was chef at the Heathman, he was already homebrewing—right about the same time the Ponzis and Widmers were launching local breweries. “I was fascinated with beer then,” he said, and spent his time trying to track down anything imported with character. He read avidly about beer, soaking in Michael Jackson’s evocative prose. Later, the two would travel together, which certainly goosed Higgins’ interest in beer. “I had a lot of fun times crawling through pubs with him,” he told me (and I be he did!). But Jackson was also a big promoter of cuisine à la bière—and exposure to the way beer was treated by Europeans, particularly in Belgium, left a lasting impact.

Higgins’ first foray into beer-centric dining came when the Heathman opened a more casual bistro focusing on bread called the B. Moloch (in the space now occupied by Southpark). He collaborated with the Widmers, who operated a ten-barrel brewery in the space. In 1989, he waxed about the inspiration when the LA مرات came to visit.

"Since Mesopotamian times, people have baked bread and made beer in the same location," said Greg Higgins, chef and manager of the B. Moloch Heathman Bakery and Pub in downtown Portland. "Maybe it was because you need yeast for both beer and bread, and yeast likes certain atmospheres."

"We use beer in many of our recipes," Higgins said, as he trimmed the excess pastry from several dozen calzone and slides them into the brick oven. "We make a slightly sour beer bread, and we use beer in our rarebits and some of our sauces."

This was a time in Portland when Widmer’s Hefeweizen was going supernova, and for a few years the combination of the sunwashed bistro, tall glasses of Hefe, and all the city’s shiniest people created an entirely new impression of what beer could be. In the 1980s, Portlanders (and Americans more generally) still associated “beer” with everything blue collar. It was the tipple of hunters and loggers, the thing men (yes, usually men) drank when they stopped into a neighborhood tavern. It was a symbol of the cheap, the accessible, and the bog-standard ordinary. As brewers at the time will tell you, beer’s fixed reputation and cultural status were one of the biggest barriers they faced in winning converts who couldn’t understand why they would have to pay a quarter more a glass.

Greg in the Higgins bar, which is the best place in the city to find world-class imports. We drank Saison Dupont when I met Greg there.

A social phenomenon exists, but I don’t know if anyone’s named it. It works like this. Take any category of food or beverage—cider, Mexican food, cheese—that has a low status. As new artisanal producers arrive to introduce people to higher forms, they face a challenge. Their entire category is hamstrung by prexisting expectations until one brand or establishment can be seen as high culture. That allows the expectations to shift so potential customers now arrive with the idea that a product might be rare and sublime.

Breweries were making good beer by 1989, and there were a number of them around Oregon. But they still suffered from the straightjacket in which public opinion placed them. The beers they made might have been tasty and even elegant, and they may have attracted a whole tier of drinkers who would love their interesting new flavors, but they were still considered low and so that group never encountered them—until Greg Higgins put beer in a context they understood.

B. Moloch started to shift that view, and when Greg opened his own eponymous restaurant in 1994, things really changed. Higgins quickly became the city’s most interesting restaurant, and when diners arrived for locally-sources salmon and asparagus, they found not just a wine list, but a beer list as well. Indeed, Higgins had Warren Steenson, a beer sommelier, on staff to identify, source, and import the best beers from around the world. In the 1990s, Portlanders were introduced to Orval, Rodenbach, and Cantillon, and those beers turned many heads.

At the same time, Higgins worked with local brewers to develop special beers that would serve the Higgins menu. The first and most enduring—it’s still ongoing—was with Hair of the Dog’s Alan Sprints. Both companies were founded that year, and Sprints has a culinary degree and equal passion for the alchemy possible when food and beer come together. They saw eye-to-eye on food, and Higgins was delighted to find a local producer willing to make the daring, complex beers like Belgians did. “What Alan did at Hair of the Dog was seminal,” he said.

That beer could be wine’s equal at the dinner table is ساكن controversial in some parts of the country. The idea hasn’t been true for fifteen years or more in Portland, where you’d struggle to find a good restaurant that didn’t take beer seriously (even places like Noble Rot, which focus on wine, have great beer). Higgins loves wine, but believes beer is just more versatile with food. For him, it was obvious that beer should be included with wine on the menu.

“I’ve tried to make beer visible to people,” he told me. He has done just that, and so effectively and comprehensively I worry we fail to notice his contribution. There are many parents of success, and we could name dozens of people who helped make Portland Beervana. But the one who gets overlooked too often is Greg Higgins. Let’s raise a pint to Greg and correct the record.


شاهد الفيديو: عشاء في الظلام مطعم في مدينة لندن يقدم تجربة غريبة وفريدة من نوعها. (أغسطس 2022).